Landstrom am Wohnmobil anschließen: CEE-Stecker, FI-Schutzschalter und Ladegerät

Sobald die Tage kürzer werden, liefert das Solarmodul auf dem Dach nur noch einen Bruchteil, und für viele Womo- und Van-Fahrer wird die Stromsäule am Stellplatz zur wichtigsten Energiequelle. Landstrom wirkt banal: blaues Kabel rein, fertig. Tatsächlich ist es der einzige Teil der Bordelektrik, der mit 230 V arbeitet, und genau hier entstehen die meisten ausgelösten Platzsicherungen, verschmorten Kabeltrommeln und verwirrten Ladegeräte.

Dieser Artikel behandelt Wohnmobil und Camper: CEE-Einspeisung und Kabel, was 6 A oder 10 A an der Säule praktisch bedeuten, welchen Schutz dein Verteiler braucht, wie groß das Ladegerät sein sollte, wann ein Wechselrichter-Ladegerät sinnvoll ist und was sich im Winter ändert. Für Boote gelten andere Regeln (galvanische Trennung, Marine-Einspeisung), dafür gibt es unseren Ratgeber zu Landstrom und Wechselrichtern auf dem Boot. Wichtig vorab: Das ist ein recherchierter Ratgeber, kein Praxistest einzelner Produkte. Die Zahlen stammen aus den genannten Normen und Herstellerdatenblättern.

Die Landstrom-Kette im Überblick

Jede Landstrom-Installation im Wohnmobil folgt derselben Reihenfolge, von der Säule bis zum 12-V-Sicherungskasten:

Stromsäule am Platz mit eigener Sicherung und meist eigenem FI, begrenzt auf eine feste Stromstärke pro Stellplatz
Zuleitung mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung
CEE-Einspeisung am Fahrzeug
Unterverteilung: FI-Schutzschalter (30 mA) direkt hinter der Einspeisung, danach je ein Leitungsschutzschalter pro 230-V-Stromkreis
230-V-Verbraucher: Steckdosen, Ladegerät, eventuell Kühlschrank oder Heizstab im Boiler
Ladegerät (oder Wechselrichter-Ladegerät), das über eine Sicherung an der Batterie die Aufbaubatterie lädt
12-V-Verteilung: Batterie, Hauptsicherung, Sicherungskasten und deine 12-V-Stromkreise

Behalte diese Kette im Kopf. Fast jedes Landstrom-Problem ist ein Missverhältnis zwischen zwei dieser Glieder.

Blauer CEE-Stecker und das richtige Kabel

Auf europäischen Campingplätzen ist der blaue, dreipolige CEE-Stecker (IEC 60309, 230 V, 16 A) Standard. Die Farbe Blau steht für den Spannungsbereich 200 bis 250 V, und der Stecker passt nur in einer Lage, damit sind Phase, Neutralleiter und Schutzleiter am Stecker eindeutig zugeordnet. Die DIN VDE 0100-721 für Caravans und Motorcaravans schreibt CEE-blau sowohl am Fahrzeug als auch am Speisepunkt des Stellplatzes vor. Schuko ist für diese Verbindung nicht zulässig.

Für die Verlängerungsleitung verlangt dieselbe Norm mindestens eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F mit 2,5 mm² Querschnitt. Das 1,5-mm²-Gartenkabel aus dem Keller ist hier fehl am Platz. Camping-Ratgeber und die Camping-Checkliste des ADAC landen bei derselben Praxisangabe: 3 x 2,5 mm², bis 25 m lang, eine durchgehende Leitung ohne hintereinander gesteckte Verlängerungen. Kabel mit PUR-Mantel (H07BQ-F) sind eine leichtere Alternative im gleichen Querschnitt.

Zwei Gewohnheiten sind wichtiger als die Marke:

Kabeltrommel immer ganz abrollen. Aufgewickeltes Kabel kann seine Wärme nicht abgeben. Hersteller drucken deshalb zwei Leistungsangaben auf die Trommel, aufgerollt und abgerollt, und verlangen in der Anleitung typischerweise ab etwa 1.000 W vollständiges Abrollen. Schau auf das Etikett deiner Trommel. Heizlüfter plus Wasserkocher an einer halb aufgerollten Trommel ist der Klassiker für geschmolzene Kabel.
Kupplung nicht in die Pfütze legen. Nasses Gras und eine CEE-Kupplung darin sind der häufigste Grund, warum nachts um drei der FI an der Säule auslöst. Kupplung abdecken oder hochhängen.

Für die 230-V-Leitungen im Fahrzeug fordert die VDE 0100-721 mehr- oder feindrähtige Leitungen (keine starre NYM-Leitung wie im Haus), mindestens flammwidrig, mit mindestens 1,5 mm² Querschnitt und sauber gegen Scheuern geschützt, weil das Fahrzeug ständig vibriert. Wie Querschnitt und Strom zusammenhängen, erklärt unser Ratgeber zum Kabelquerschnitt.

Absicherung am Stellplatz: Warum 6 A alles verändert

Einspeisung, Kabel und Verteiler sind für 16 A ausgelegt, die Säule oft nicht. Je nach Land und Platz sind Stellplätze üblicherweise mit 6 bis 16 A abgesichert. Meist steht es in der Platzbeschreibung, sonst an der Rezeption fragen.

Bei 230 V ist die Rechnung einfach: Leistung gleich Spannung mal Strom.

Absicherung der Säule	Maximale Last, ungefähr
6 A	etwa 1.380 W
10 A	etwa 2.300 W
16 A	etwa 3.680 W

Und nun zu den typischen Geräten: Ein Reisewasserkocher hat oft 1.000 bis 2.200 W, ein Föhn 1.200 bis 2.000 W, ein Heizlüfter bis 2.000 W, dazu ein Ladegerät unter Volllast mit einigen hundert Watt. An einer 6-A-Säule kann ein Wasserkocher auf voller Leistung allein die Sicherung auslösen, und zurücksetzen darf sie meist nur das Platzpersonal. An 10 A sind ein 2.000-W-Heizlüfter und ein Ladegerät in der Hauptladephase bereits am Limit.

Faustregeln:

Für Landstrom-Geräte die sparsamen Varianten kaufen (Camping-Wasserkocher mit 750 bis 1.000 W gibt es genau dafür).
Nie zwei große Verbraucher gleichzeitig. Erst Wasserkocher, dann Heizlüfter.
An schwachen Säulen den Ladestrom reduzieren. Viele Ladegeräte haben dafür einen Modus mit geringerem Strom.

FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter: Was der Verteiler leisten muss

Die Unterverteilung direkt hinter der Einspeisung ist das zentrale Sicherheitsbauteil im Wohnmobil. Die DIN VDE 0100-721 und die zugrunde liegende IEC 60364-7-721 verlangen:

Einen FI-Schutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA, der alle aktiven Leiter trennt und direkt, ohne Abzweige, an die Einspeisung angeschlossen ist. Alle 230-V-Stromkreise im Fahrzeug müssen darüber geschützt sein.
Einen Haupttrennschalter, der alle aktiven Leiter trennt und im Fahrzeug leicht erreichbar ist. Bei den meisten Verteilern übernimmt der zweipolige FI oder ein zweipoliger Hauptschalter diese Rolle.
Überstromschutz pro Stromkreis: einen Leitungsschutzschalter, passend zur Leitung, die er schützt (zum Beispiel Steckdosen auf einem, Ladegerät auf einem anderen).

Der FI an der Säule ersetzt deinen eigenen nicht. Du weißt nicht, wie alt und gepflegt die Technik am Platz ist, und dein FI schützt die Stromkreise im Fahrzeug unabhängig davon. Drück zu Saisonbeginn und nach jeder Reparatur die Prüftaste.

Warum die 230-V-Seite in die Hand einer Elektrofachkraft gehört

Die 12-V-Seite verzeiht sorgfältigen Selbstbau. Die 230-V-Seite nicht: Ein falsch angeschlossener Schutzleiter oder ein fehlender FI kann die ganze Karosserie unter Spannung setzen, und das merkst du erst, wenn jemand sie barfuß auf nassem Gras anfasst. In Deutschland gehören Arbeiten an 230-V-Anlagen ohnehin in die Hand einer Elektrofachkraft, und eine fachgerechte Installation mit Prüfprotokoll hilft bei Versicherung und Wiederverkauf.

Eine sinnvolle Aufteilung: Du planst das Gesamtsystem, verkabelst und sicherst die 12-V-Seite selbst ab, und eine Elektrofachkraft installiert und prüft Einspeisung, Verteiler und 230-V-Stromkreise. Eine fertig konfektionierte 230-V-Landstrom-Einspeisung und ein Camping-Verteiler sparen dem Elektriker Zeit, ersetzen aber nicht die Prüfung.

Polarität und Verpolung

Der CEE-Stecker ist verpolungssicher, die Steckdose am anderen Ende ist aber nur so gut wie derjenige, der die Säule angeschlossen hat. Vertauschte Phase und Neutralleiter kommen auf manchen Plätzen in Europa vor, und jeder Adapter auf Schuko hebt die Verpolungssicherheit komplett auf, weil ein Schukostecker in beiden Richtungen passt.

Bei einer korrekt aufgebauten Wohnmobil-Installation ist Verpolung im Normalbetrieb meist unkritisch: FI und Hauptschalter trennen beide Leiter. Das Restrisiko steckt in Geräten mit einpoligem Schalter, bei denen die Phase trotz "aus" anliegen kann. Zwei einfache Gewohnheiten helfen:

Einen Polaritätsprüfer (Prüfstecker) mitnehmen und neue Stellplätze kurz prüfen, bevor Verbraucher eingesteckt werden.
Vor dem Öffnen oder Reparieren eines 230-V-Geräts den Stecker ziehen, nicht nur ausschalten.

Wohnwagen für den britischen Markt haben aus genau diesem Grund oft eine Verpolungsanzeige im Verteiler. Leuchtet sie, den Anschluss nicht nutzen, bis der Platz ihn geprüft hat.

Das Ladegerät richtig dimensionieren

Das Ladegerät ist die Brücke zwischen 230 V und 12 V. Zwei Größen bestimmen seine Dimensionierung: was deine Batterie aufnehmen darf und wie viel Zeit du hast.

Zuerst die Batterie. Das Victron Blue Smart IP22 12/30 ist ein typisches stationäres Landstrom-Ladegerät: Laut Handbuch lädt es mit bis zu 30 A, im Low-Modus mit 15 A und im Min-Modus mit 7,5 A und ist für Batterien bis 300 Ah ausgelegt. Für Lithium nennt Victron mindestens 60 Ah bei voller Leistung, damit die Laderate bei höchstens 0,5C bleibt. Das letzte Wort hat das Datenblatt deiner Batterie: Prüfe den maximalen Dauerladestrom und die Mindesttemperatur fürs Laden.

Dann die Zeit. Eine 200-Ah-LiFePO4-Batterie, der nach einem trüben Tag 160 Ah fehlen, braucht mit 30 A gut fünfeinhalb Stunden, mit 15 A eher elf. Rechne deine eigenen Werte im Ladezeit-Rechner durch, er berücksichtigt Ladewirkungsgrad und die langsamere Absorptionsphase am Ende.

Und die 230-V-Seite. Ein 12-V-Ladegerät, das 30 A bei etwa 14,2 V liefert, schiebt rund 430 W in die Batterie und zieht damit etwa 450 bis 500 W aus dem Landstrom, also rund 2 A. Ein 70-A-Ladegerät zieht mehr als das Doppelte. An einer 6-A-Säule zählt jedes Ampere.

Montiere das Ladegerät so, dass es Luft bekommt (IP22 heißt tropfwassergeschützt für Innenräume, nicht für ein feuchtes Staufach), und sichere sein Pluskabel wie jede andere Ladequelle nah an der Batterie ab. Wie das geht, steht in unserem Ratgeber zu Sicherungen, den passenden Sicherungswert nennt das Handbuch des Herstellers.

Ladegerät oder Wechselrichter-Ladegerät?

Ein reines Ladegerät arbeitet nur in eine Richtung: 230 V rein, 12 V raus. Ein Wechselrichter-Ladegerät wie die Victron MultiPlus vereint Ladegerät, Sinus-Wechselrichter und Umschaltrelais in einem Gerät. Am Landstrom reicht es die 230 V an deine Steckdosen durch und lädt die Batterie, ohne Landstrom erzeugt es 230 V aus der Batterie, und die Steckdosen funktionieren einfach weiter.

Laut Victron-Datenblatt unter anderem:

MultiPlus 12/800: 35 A Ladestrom, 700 W Dauerleistung bei 25 °C, 16-A-Umschaltrelais
MultiPlus 12/1600: 70 A Ladestrom, 1.300 W Dauerleistung bei 25 °C, 16-A-Umschaltrelais

Zwei Funktionen machen die MultiPlus auf Campingplätzen besonders praktisch:

Eingangsstrombegrenzung. Du stellst ein, wie viel Strom das Gerät maximal aus dem Landstrom ziehen darf. Steigt der Verbrauch deiner 230-V-Geräte, reduziert die MultiPlus zuerst den Ladestrom (bei Victron "PowerControl"), sodass die Gesamtlast unter der Absicherung der Säule bleibt.
PowerAssist. Übersteigt die Last kurzzeitig die eingestellte Grenze, legt der Wechselrichter Energie aus der Batterie dazu, statt die Platzsicherung auszulösen. Sinkt die Last wieder, lädt der freie Anteil die Batterie nach.

Die entscheidende Gewohnheit: Stell die Eingangsstrombegrenzung bei jedem Einstecken auf die Absicherung der Säule ein. Wer an einer 6-A-Säule bei 16 A stehen bleibt, verschenkt die ganze Funktion. Mit Fernbedienpanel oder App dauert das zehn Sekunden.

Ein Wechselrichter-Ladegerät lohnt sich, wenn du ohnehin 230-V-Steckdosen ohne Landstrom willst. Nutzt du 230 V nur am Stellplatz, ist ein separates Ladegerät einfacher, günstiger zu ersetzen und hat keinen Ruhestromverbrauch durch einen Wechselrichter.

Winter am Landstrom: Heizen mit Strom und seine Grenzen

Im Winter zeigt sich, was eine Landstrom-Installation taugt. Ein elektrischer Heizlüfter ist der einfachste Weg, Landstrom in Wärme zu verwandeln, und an einer 16-A-Säule laufen 2.000 W Heizung plus Ladegerät problemlos. An 10 A frisst derselbe Heizlüfter den Großteil des Budgets, ein Wasserkocher dazu löst die Säule aus. An 6 A brauchst du ein Gerät mit kleiner Stufe (viele bieten etwa 750 bis 1.000 W) und lässt die große Stufe aus.

Was in der kalten Jahreszeit zählt:

Kabeltrommel ganz abrollen. Eine Heizung ist eine lange Dauerlast, genau der Fall, für den die Angabe "aufgerollt" nicht gemacht ist.
Thermostat statt Dauervollgas, damit die mittlere Last sinkt und das Ladegerät Luft hat.
Kombiheizungen mit Elektro-Heizstab (in Serien-Wohnmobilen verbreitet) lassen sich oft zwischen Gas- oder Dieselbetrieb und Elektrostufen umschalten. Wähle die Stufe passend zur Absicherung der Säule, die Leistungen stehen in der Anleitung.
LiFePO4 unter dem Gefrierpunkt laden ist ein eigenes Thema. Die meisten Zellen dürfen unter etwa 0 °C nicht geladen werden, sofern die Batterie keine eingebaute Heizung hat. Daran ändert auch Landstrom nichts, also gehört die Batterie in den beheizten Innenraum.

Viele Wintercamper nutzen eine 12-V-Dieselstandheizung als Hauptwärmequelle und Landstrom nur für die Batterie und etwas Zusatzwärme. Diese Kombination macht dich unabhängig von schwachen Säulen. Die Standheizung braucht eine eigene Abgasführung nach draußen und einen CO-Melder im Wohnraum.

So hängt alles zusammen

Das Gesamtbild: CEE-Einspeisung, dann FI-Schutzschalter (30 mA, zweipolig) und Hauptschalter, dann Leitungsschutzschalter, dann 230-V-Steckdosen und der Stromkreis fürs Ladegerät. Der 12-V-Ausgang des Ladegeräts läuft über eine Sicherung nah an der Batterie zum Pluspol oder zu einer Sammelschiene, an der auch die Batterie hängt. Von der Batterie aus versorgt eine Hauptsicherung den 12-V-Sicherungskasten und deine Stromkreise. Ein Batteriemonitor mit Shunt im Minuskabel zeigt dir, was das Ladegerät tatsächlich liefert. Halte den 230-V-Schutzleiter und den 12-V-Minus gedanklich auseinander. Wie beides im Fahrzeug zusammenhängt, erklärt unser Ratgeber zu Erdung und Potentialausgleich, und der Ratgeber zur 12V/230V-Verkabelung im Wohnwagen zeigt den Aufbau mit zwei Spannungen im Detail.

Am schnellsten findest du Lücken, bevor du Teile kaufst, indem du das Ganze aufzeichnest. Öffne den VoltPlan-Schaltplan-Editor, setz Einspeisung, Ladegerät, Batterie und Sicherungskasten hinein und lass dir von VoltPlan beim Dimensionieren der 12-V-Kabel und Sicherungen helfen. Den fertigen Plan gibst du deiner Elektrofachkraft für die 230-V-Seite mit.

Häufige Fragen

Kann ich das Wohnmobil an eine normale Haushaltssteckdose anschließen?

Zu Hause ja, über einen Adapter von Schuko auf CEE, etwa um die Batterie nachzuladen oder den Kühlschrank vorzukühlen. Halte die Last moderat, roll das Kabel komplett ab und denk daran, dass eine Schuko-Verbindung keine Verpolungssicherheit bietet. Auf dem Campingplatz nutzt du den blauen CEE-Anschluss der Säule.

Warum fliegt die Sicherung an der Säule, aber mein FI nicht?

Meist, weil die Absicherung des Stellplatzes überschritten wurde: Der Leitungsschutzschalter der Säule reagiert auf Überlast, dein FI nur auf Fehlerströme gegen Erde. Zähl zusammen, was gerade lief. Löst dagegen der FI an der Säule aus, such nach Feuchtigkeit in einer Kupplung oder einem defekten Gerät.

Wie lang darf das Landstromkabel sein?

Üblich ist eine durchgehende Leitung bis 25 m mit 3 x 2,5 mm² H07RN-F oder gleichwertig. Längere Leitungen erhöhen Spannungsabfall und Erwärmung, und mehrere zusammengesteckte Verlängerungen bringen zusätzliche Steckverbindungen, die nass werden oder sich lockern können.

Welchen Ladestrom sollte ich für eine LiFePO4-Batterie wählen?

Innerhalb der Grenze aus dem Batterie-Datenblatt und so viel, dass dein typisches Tagesdefizit über Nacht wieder drin ist. Für 100 bis 200 Ah LiFePO4 reichen 20 bis 40 A in den meisten Fällen. Größere Ladegeräte helfen nur, wenn die Batterie den Strom annimmt und die Säule die zusätzliche Leistung hergibt.

Darf ich die Landstrom-Einspeisung selbst einbauen?

Planen, Teile kaufen und die 12-V-Seite verkabeln kannst du selbst. Die 230-V-Installation von der Einspeisung bis zur Steckdose gehört in die Hand einer Elektrofachkraft, die sie auch prüft und dokumentiert.